Kā no vecā ATX barošanas bloka izgatavot barošanas avotu

Reklāma

Strāvas padeve stendā ir ļoti ērts komplekts, kas paredzēts elektronikas entuziastiem, taču, iegādājoties jaunu, tie var būt dārgi. Ja jums ir vecs datora ATX PSU, kas atrodas apkārt, varat tam piešķirt jaunu dzīvi kā stenda barošanas avotu. Lūk, kā.

Tāpat kā vairumam datoru komponentu, arī barošanas bloki (PSU) noveco. Kad veicat jaunināšanu, iespējams, ka jums vairs nebūs pareizo savienotāju vai arī jūsu spīdīgā jaunā grafika kartei ir nepieciešams daudz vairāk enerģijas, nekā spēj izturēt jūsu vecais vecais PSU - divkāršā GPU iestatīšana var viegli uzkrāt 1000 vati. Un, ja jūs kaut kas līdzīgs man, jums kaut kur skapī ir novietota atlicināta vecu PSU. Tagad ir jūsu iespēja izmantot kādu no tiem.

Sola PSU principā ir tikai veids, kā testēšanas nolūkos nodrošināt dažādu spriegumu - ideāli piemērots tiem mums, kuri pastāvīgi spēlējas ar Arduinos un LED sloksnēm. Ērti, tieši to dara arī datora barošanas avots - tikai ar daudziem dažādiem savienotājiem un krāsainiem vadiem.

Šodien mēs strāvas padevi mazināsim līdz pamatprincipiem, pēc tam korpusam pievienosim noderīgas kontaktligzdas, kurās varēsim pievienot projektus.

Brīdinājums

Parasti jūs nekad neatverat barošanas bloku. Pat ja strāvas padeve ir izslēgta, ir lieli kondensatori, kas pēc ieslēgšanas var saglabāt nāvējošu elektrisko strāvu nedēļām, dažreiz mēnešiem. Esiet īpaši piesardzīgs, strādājot ar barošanas bloku, un pārliecinieties, vai tas vismaz trīs gadus nav darbojies mēnešus pirms korpusa atvēršanas vai pārliecinoties, vai esat valkājis smagus takelāžas cimdus tur. Rīkojieties piesardzīgi.

Turklāt ņemiet vērā, ka tas neatgriezeniski sabojās PSU, tāpēc jūs to vairs nekad nevarēsit izmantot datorā.

Nepieciešamas sastāvdaļas

• Divas 2,1 mm mucas domkrats un kontaktligzda - es ar to tieši ar Arinoino. Divu mucu domkratu kontaktdakšas tiks izmantotas, lai izveidotu strāvas kabeli ar vīrišķo un vīrišķo.
• Dažādas 2 mm krāsainas kontaktligzdas, piemēram, šī (var izmantot ar banānu spraudņiem). Jūs varat dot priekšroku termināla ziņām.
• Termiski sarūkošās caurules, 13 mm x 1 m (un mazākas, ja varat atļauties iegādāties vairāk).
• SPST (viena pola viena metiena) svirslēdzis. Es izmantoju apgaismotu, lai arī dubultās funkcijas darbotos kā gaismas ieslēgšana.
• 10w 10 omu stieples pretestība.

Būvniecība

Atskrūvējiet un noņemiet barošanas bloka augšējo pusi. Jums var būt nepieciešams izvilkt kontaktdakšu no galvenās shēmas, lai pilnībā atdalītu pārsegus.

Tie ir nejauki kondensatori, kas satur milzīgu daudzumu elektrības:

Noņemiet kontaktdakšas un izvelciet vadus caur korpusa caurumu.

Pēc tam sasieniet tos ar kabeļu saitēm atbilstoši krāsai, tikai lai lietas būtu mazliet sakārtotākas. Parasti:

• Melns: zemes
• Sarkans: + 5 V
• Dzeltens: + 12 V
• Oranžs: + 3,3 V
• Balts: -5 V
• Zils: -12 V
• Violets: + 5 V gaidīšanas režīms (netiek izmantots)
• Pelēks: ieslēgts indikators
• Zaļš: ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis

Tieši to, kuras elektropārvades līnijas jūs izvēlaties savienot, ir jūsu izvēle, bet es nolēmu strādāt tikai ar 3 pozitīvajām līnijām - 3,3, 5 un 12 V. Es arī neizmantošu purpursarkanus vai pelēkus vadus, tā vietā, lai vadu 12 V apgaismotu slēdzi.

Izmantojiet HSS urbjus, lai izgrieztu atbilstoša izmēra caurumus metālā - 2 mm spraudņiem un līdzstrāvas stobriem bija nepieciešami 8 mm caurumi. Nospiediet lietu zem koka gabala. Izveidot caurumu slēdža slēdzim bija daudz grūtāk, taču jums vajadzētu būt iespējai izmantot a mazāku urbjmašīnu, lai pēc iespējas vairāk izgrieztu, pēc tam atlikušo daļu notīriet ar hobija urbi un dzirnaviņas.

Vadu izvilkšana caur atbilstošajiem caurumiem un rozetes lodēšana pirms to iespiešanas korpusā, iespējams, ir laba ideja; Es to nedarīju.

GND, + 3,3 V, + 5 V un + 12 V spraudņiem jābūt viegli savienojamiem. Atcerieties nogriezt nelielu termiski saraušanās caurules gabalu un caur to pavedināt saišķotos vadus pirms tam lodēt tos pie termināļiem!

DC mucas spraudnis ir nedaudz sarežģītāks. Tā kā tas tiks izmantots, lai darbinātu Arduino, kas ir pozitīvs centrā, jums vajadzētu savienot dažus dzeltenus kabeļus ar centrālo tapu. Varbūt esat dzirdējuši, ka Arduino var darbināt ar 9 V ārēju avotu, bet iebūvētais strāvas regulators faktiski pieļauj 9–12 V, tāpēc 12 V no darbvirsmas PSU vajadzētu būt labi. Mucas domkratiem ir 3 tapas, bet tikai viens no tiem acīmredzami ir savienots ar centru. Jums vajadzētu redzēt apaļu metāla uzgali, taču, ja neesat pārliecināts, pārbaudiet, no kurienes iegādājāties. Pārējie divi tapas ir GND, un abiem jābūt savienotiem. Atkal izmantojiet karstuma saraušanās caurulītes, lai pārliecinātos, ka centrālais un ārējais tapas nav nejauši savienotas.

Strāvas slēdzis un indikators

Zaļā vads darbojas kā ieslēgšanas slēdzis - vienkārši ieslēdziet to, lai ieslēgtu PSU. Tas ir atšķirībā no parastā barošanas slēdža, kas faktiski samazinātu jaudu, kas nāk no avota. Apgaismojuma pievienošana padara to par vissarežģītāko projekta daļu.

Apgaismotajiem SPST slēdžiem vajadzētu būt 3 spailēm: vienu apzīmēs vai nu ar citu krāsu, vai ar marķējumu un GND. Pretējā spaile parasti tiek vadīta ar 12 V, tad pārējā ķēde tiks darbināta no centra tapas. Tā pārslēgšana nodrošinātu strāvas padevi ķēdē, kā arī nedaudz pievelk gaismu. Tomēr tas nedarbosies mūsu labā. Tā vietā mainiet GND un 12 V līniju. Izmantojiet vienu 12 V kabeli (dzeltenu) uz sava svirslēdža slēdža krāsainās spailes (vai ar marķējumu GND). Velciet melnu vadu (GND) uz tapu, kas atrodas pretī; un ielieciet zaļo kabeli pie centrālās tapas.

Tagad, kad slēdzis ir nospiests, gaismas diode joprojām deg, bet tā vietā, lai 12 V tiktu nosūtīts atpakaļ uz centrālo tapu, GND tiks saīsināts ar PWR ON, kā rezultātā mūsu PSU aktivizēsies.

Sarauj tos Caurules!

Visbeidzot, ja jūsu termiskās saraušanās caurule ir kārtīgi novilkta, lai pārklātu slēdžus un lodēšanas punktus, izmantojiet lokalizētu siltuma pistoli, lai tos saruktu. Šo bitu patiesībā ir diezgan jautri skatīties.

Pirms:

Un pēc:

Visbeidzot, viltus krava

Daudziem barošanas avotiem ir nepieciešama slodze, lai paliktu ieslēgti - šajā gadījumā darba veikšanai mēs varam izmantot 10 W 10 omu rezistoru. Vada to starp 5 V (sarkano) un GND līnijām. Tas ražos nelielu daudzumu siltuma, taču ar ieslēgtu ventilatoru tam vajadzētu būt labi.

Es pabeidzu, sasienot visus vaļīgos kabeļus un aizklājot tos, lai pārliecinātos, ka tie nepieskaras citām iekšējām detaļām, pēc tam visu atkal salieku testam.

Es sajaucu, kurā pusē ievietot kontaktdakšas un pogu, tāpēc viņi nonāca krampjos pusē, daži tieši virs maiņstrāvas kontaktligzdas. Tas, protams, ir muļķīgi bīstama rīcība, jo maiņstrāvas lodētie tapas var caurdurt vai pieskarties līdzstrāvas kontaktdakšas, nosūtot šķebinošu pārsteigumu vai nu man, vai manam Arduino. Es to atrisināju, līmējot starp tām mazliet biezas plastmasas, bet tas nav ideāli. Pirms urbšanas padomājiet divreiz un pārliecinieties, vai kontaktligzdas atrodas pareizajā pusē!

Tieši šajā brīdī es arī sapratu, kāpēc šis PSU tika uzlikts plauktā - ventilators nedarbojās. Neuztraucieties - pats ventilators bija kārtībā, bet kontroliera ķēde tika salauzta, tāpēc es to atvēru atpakaļ un sasaistīju ventilatoru tieši uz vienu no 12 V līnijām. Visbeidzot, es veicu dažas pārbaudes ar multimetru, lai pārliecinātos, ka spriegumi ir pareizi.

Man tagad ir pastāvīgs elektroenerģijas padeves stends elektroenerģijas projektiem, un es varu tikt galā ar pastāvīgu dažādu adapteru pievienošanu. Tā ir bijusi mācību pieredze, un tika pieļautas kļūdas: jums vajadzētu no tām mācīties. Paziņojiet mums, kā izrādās jūsu!