Kā izmantot Arduino, lai fotografētu skaistu ātrdarbīgu fotogrāfiju

Reklāma

Vīna glāžu un popping balonu izspiešana acīmredzami ir jautra pati par sevi - tieši tā es ripoju. Bet kopā ar DSLR kameru un Arduino tas var radīt arī dažas interesantas fotogrāfijas. Tieši to mēs šodien darīsim.

Projekta pamati

Šim projektam patiešām ir divas daļas - pirmā ir skaņas sprūda. Izmantojot pjezo signālu kā mikrofonu un Arduino, mēs varam viegli noteikt skaļus trokšņus un definēt darbību. Otrā daļa ir kameras iestatīšana. Tā kā kameras tieša iedarbināšana būtu pārāk lēna, mēs kameras slēģi atstāsim atvērtus tumšā telpā un izmantosim ārēju zibspuldzi, lai nodrošinātu tikai pietiekami daudz gaismas, lai pabeigtu kadru.

Ja esat pilnīgi jauns fotografēšanas jomā, apskatiet sadaļu Mana 5 populārākie fotografēšanas padomi absolventiem iesācējiem 7 galvenie fotografēšanas padomi absolūtiem iesācējiemŠie fotografēšanas padomi palīdzēs jums labāk uzņemt fotoattēlus neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai jau esat praksē. Lasīt vairāk . Ja šis projekts jums ir mazliet sarežģīts, kāpēc gan nemeklēt?

slīpuma maiņa, lai jūsu fotoattēli iegūtu dioramas modeļa efektu 5 veidi, kā noliekt-nomainīt savus fotoattēlus, lai iegūtu modeļmaketus Lasīt vairāk tā vietā.

Iekārtas

• DSLR fotokamera ar statīvu
• Ārēja zibspuldze ar manuālu slēdzi
• Arduino
• Pjezo signāls un 1M omu rezistors
• 4N35 vai līdzīgs opto-savienotājs / optoizolators un 220 omu rezistors

Elektroinstalācijas shēma

Pjezo signālam jābūt piesietam ar melnu vadu līdz GND un sarkanam līdz A0; ievietojiet 1M rezistoru starp abiem tapām. Rezistors tiek izmantots, lai nodrošinātu strāvas aizplūšanu spriegumam, ko rada pjezo, aizsargājot analogo ieeju.

Mēs izmantojam optoizolatoru, lai aizsargātu Arduino no jebkura ārējā zibspuldzes iespējamā sprieguma. Optoizolators ir gaismas diode un gaismas jutīgs slēdzis niecīgā iepakojumā; pagrieziet gaismas diodi vienā pusē, un tiks ieslēgts slēdzis otrā pusē. Uz 4N35 (citi modeļi var atšķirties) vienā stūrī vajadzētu redzēt ļoti mazu loku - šo 1. tapu. Pievienojiet 1. tapu, izmantojot 220 omu rezistoru, 12. tapai un pēc tam 2. tapu pie GND. Iedarbināmā ierīce nonāk uz diviem tapām pretējā stūrī (5/6). Šo sprūdu vadu galos var nokļūt pie faktiskā zibspuldzes sprūda kabeļa vai arī vienkārši žūrijas kārtībā iespraust tos tieši kontaktligzdā - jums, iespējams, būs nepieciešams kāds Blu-Tack, lai tie paliktu vietā.

Šeit ir pabeigta ķēde, kas piesaistīta zibspuldzei.

Arduino kods

Šī projekta kods ir samērā vienkāršs. Zemāk esošajā failā esmu atstājis seriālās konsoles izvadi, lai gan jūs, iespējams, vēlēsities to noņemt, kad esat pārliecināts, ka lietas darbojas - vienkārši komentējiet Seriāls.sākums un Serial.println līnijas, kad esat gatavs. Palaidiet kodu un skatieties, kā pults plaukstās tiek parādīts konsoles izvads - jums vajadzētu iegūt izvadi no pjezo signāla. Šeit esošos numurus var izmantot, lai noteiktu slieksni, pie kura zibspuldze uzplaiksnī, bet mans pjezo nemaz nebija tik jutīgs, tāpēc es to atstāju pie 1.

Galvenajā cilpā mēs pārbaudām, vai pjezo rādījums pārsniedz slieksni un vai ir pagājušas vairāk nekā sekundes kopš pēdējās reizes, kad mēs iedarbinājām zibspuldzi. Tas ļauj izvairīties no zibspuldzes iedarbināšanas vairāk nekā vienu reizi. Dažos zibspuldzēs tas, iespējams, nav vajadzīgs, bet, tā kā raktuves spēja ilgstoši uzliesmot, tā vienkārši vairākas reizes tika izšauta bez šīs pārbaudes.

Ņemiet vērā arī kavēšanās vērtību pirms zibspuldzes palaišanas - jūs vēlaties vai nu ar to paspēlēties, vai arī pilnībā noņemt to atkarībā no tā, ko fotografējat. Nekavējoties notriektā stikla foto tika uzņemts uzreiz pēc trieciena, bez satricinoša efekta. 50ms bija nedaudz par lēnu, tāpēc 25ms jābūt ideāliem, lai redzētu faktisko satricinājumu.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int pjezo = 0; neparakstīts garš lastMillis = 0; baitu val = 0; int slieksnis = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Sērijas.begin (9600); } tukšas cilpas () {val = analogRead (pjezo); if (val> 0) {Serial.println (val); // izmantots atkļūdošanai} if (val> = slieksnis && (millis () - lastMillis> 1000)) {kavēšanās (25); // mainiet pēc nepieciešamības vai noņemiet pilnībā digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } cits {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Šaušana

Pirmkārt, lai to izdarītu, jums būs nepieciešama tumša telpa - jo tuvāk varat nokļūt melnā krāsā, jo labāk. Ja uzskatāt, ka jūsu attēli ir pārāk izplūduši, to var izraisīt pārāk liels apkārtējā apgaismojums. Vienīgais, ko jūs vēlaties šim kadram, ir brīdī, kad tiek aktivizēta zibspuldze, tāpēc ielieciet DSLR rokasgrāmata režīmā un palieliniet ekspozīcijas laiku līdz 4 sekundes vai ilgāk. Iestatiet diafragmas atvērumu aptuveni F8 līdz F16; Man vajadzēja ISO no 1600 lai uzņemtu šos kadrus, taču pirms došanās uz priekšu, jums vajadzētu pielāgot abas šīs vērtības, lai atrastu kaut ko jūsu labā noderīgu.

Jums būs nepieciešama arī ieslēgta kamera manuāla fokusēšanaun atspējojiet jebkuru stabilizācija ja jums tas ir. Spēlējiet ar savu zibspuldzes laiku - es to izmantoju 1/128 jauda - jebkurš lielāks par 1/32, un zibspuldze darbojas pārāk ilgi, kā rezultātā atkal rodas neskaidri kadri. Tomēr es noteikti neesmu fotografēšanas eksperts, tāpēc tas tiešām ir tikai spēlēšana apkārt, lai atrastu jums piemērotus iestatījumus.

Vienkāršs veids, kā pārbaudīt iestatījumus, ir nogalināt gaismas, noklikšķināt uz slēģa un pēc tam aplaudēt - šāvienam vajadzētu iznākt labi apgaismotam un neskaidram.

Apmierināta ar maniem testiem, es devos uz priekšu un mēģināju uzlēkt balonu.

Kods varētu būt saistīts ar nedaudz optimizētu - šķiet, ka pat bez ieprogrammētas kavēšanās šāviens bija tikai 5–10 ms pārāk lēns, lai momentu iemūžinātu. Tomēr šis bija labi iznācis un parāda marmorētās balonu krāsas un uzmundrināto suni.

Šis bija mans pirmais mēģinājums sagraut lietas - bez kavēšanās fotoattēls, kas uzņemts tieši trieciena brīdī, un nav īpaši aizraujošs.

10 ms kavēšanās bija tikai nedaudz pārāk ātri par šo krūzi.

Es mēģināju vēlreiz ar otro tasītes pusi un ar 50 ms kavēšanos - tikai nedaudz par vēlu ES jūtu:

Es devu 50ms vēl vienu iespēju ar šo glāzi - pārliecinieties, ka esat saplēsis lietas kastē, lai padarītu tīrīšanu vieglāku!

Lieliska lieta par DSLR ir tas, ka jūs varat uzņemt miljonu kadru, līdz pareizi saņemat, kaut arī jūsu stikla trauki kļūs dārgi. Es būšu godīgs, es visu dienu pielāgojos un simtiem vingrinājumu izdarīju, ka man kliedza, lai atrastu pareizos iestatījumus, tāpēc nepadodieties, ja tas nedarbojas pareizi pirmo reizi.

Kad jums būs garlaicīgi ar baloniem un brillēm, mēģiniet eksperimentēt ar dažādiem palaišanas veidiem: varbūt ping sensoru, kas novietots uz zeme, kas uztver krītošu priekšmetu, vai lāzera gaisma un fotodiode, kas atrodas tieši virs ūdens, kas ieslēdzas, kad gaismas stars salauzts. Veikt kādus labus kadrus? Komentāros dariet mums zināmu, kā nokļuvāt vai kādas radušās problēmas.