PS4 kontroliera dreifēšana? Lūk, kā to novērst

Divas analogās nūjas, kas kontrolē atskaņotāja kustību, un kameras vadības ierīces nodrošina maksimālu nodilumu. Nav pārsteidzoši, ka vadības pults novirze, ko izraisīja kursorsviru vai īkšķu kļūme, ir visizplatītākais iemesls PlayStation 4 īpašniekiem izmest savus DualShock 4 kontrolierus.

Tomēr ir veids, kā nomainīt analogās nūjas par nelielu daļu no cenas, kas jums būtu jāmaksā par jaunu kontrolieri. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā novērst PS4 kontroliera novirzi, un uzziniet labāko lodēšanas un atkausēšanas praksi, kamēr mēs to darām.

Jums, iespējams, nevajadzēs visu atkausēt

Alpu Alpu zīmola analogās nūjas, ko izmanto DualShock 4 bezvadu kontrolieros, šī remonta kontekstā var sadalīt trīs atsevišķos komponentos: galvenajā korpusā un divos potenciometros. Pirmajā ir atsperes slodzes kursorsvira, kas ierobežota gar divu asu kardānmehānismu.

Atsperu spriegojuma zudums šajā kardānmezglā ir viens no diviem galvenajiem kontroliera novirzes veicinātājiem. Kursorsvira neatgriezīsies centrālajā stāvoklī, jo atsperes laika gaitā pasliktinās. To var pārbaudīt, pārbaudot mehānisma darbību.

Pārmērīga spēle ļauj kursorsviru pārvietot vairāk nekā par dažiem grādiem ārpus ass, pirms jūs varat sajust atsperu spiedienu. Kontroliera novirze notiek, ja šī aksiālā kustība pārsniedz sensoru iepriekš iestatīto mirušās zonas slieksni.

Saistīts: Kā iestatīt un izmantot ārējo krātuvi savā PS4

Šie sensori vai, precīzāk, potenciometri, noved mūs pie atlikušajām divām fiziski atšķirīgām analogās nūjas detaļām. Pārvietojot kursorsviras, tiek pagriezti divi potenciometri, kas reģistrē kursorsviras kustību pa X un Y asīm. Šie komponenti ir vainīgi lielākajā daļā kontrolieru noviržu.

Potenciometri rotācijas kustību pārvērš sprieguma signālos, bīdot vienu elektriski vadošu metāla gabalu pāri citam. Šī liela berzes lieta galu galā nolieto šos sensorus, līdz tie izvada kļūdainus signālus, kas izpaužas kā kontroliera novirze.

Kāda jēga no šīs inženierzinātņu lekcijas?

Nu, tagad mēs zinām, ka viss analogās nūjas modulis ir jānomaina, ja kursorsviras kardānvārpstas mezgls ir pārmērīgi brīvs. Ja tas tā nav, labāk ir nomainīt tikai potenciometrus. Pēdējais, kā jūs redzēsit, ir ievērojami vieglāk nekā pirmais.

Ja rodas problēmas ar L3/R3 pogām, ir jānomaina arī viss analogās nūjas modulis. Tā ir kļūda ar īslaicīgo spiedpogas slēdzi, kas pastāvīgi savienots ar galveno korpusu.

Jūs varat iegādāties viss analogās nūjas modulis vai iegādājieties potenciometri atsevišķi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie ir Alpu kalnu daļas no Ķīnas. Oriģinālās rezerves daļas (detaļas numurs RKJXV) var iegādāties no pazīstamiem pārdevējiem, piemēram, Mouser elektronika.

Kas nepieciešams PS4 kontroliera remontam

Jums būs nepieciešams a Phillips galvas skrūvgriezis ar uzgaļa izmēru #00 papildus a plastmasas rīks vai kredītkarte ar derīguma termiņu, lai izjauktu DualShock 4 kontrolieri. Labs pāris precīzas pincetes nav obligāti, taču tie atvieglos jūsu dzīvi. Jums var būt nepieciešams arī skalošanas griezēji atkausējot visu analogo nūju komplektu.

Komponentu lodēšanai un atkausēšanai uz kontroliera iespiedshēmas plates (PCB) ir nepieciešama noteikta veida darba aizturēšana. Panavise padara lielisku PCB vizītes, bet jūs varat ietaupīt daudz naudas, izvēloties a 3D drukāts vise tā vietā. Jūs pat varat MacGyver daži Play-Doh pagaidu PCB turētājā.

Tomēr mēs stingri neiesakām griezt stūrus ar lodēšanas aprīkojumu. Alpu analogo nūju moduļu datu lapa iesaka lodēt maksimāli pie 660 ° F ne ilgāk kā trīs sekundes uz vienu lodēto savienojumu. Šo komponentu pārkaršana tos vai nu iznīcinās, vai arī izraisīs priekšlaicīgu kļūmi.

Saistīts: Kā darbojas USB strāvas padeves lādētāji

Ja jums nav pienācīgas lodēšanas stacijas ar temperatūru, mēs iesakām to kombināciju Lodāmurs PINECIL un a 2,4 mm kalta uzgalis (D24) savienots pārī ar lādētāju vai strāvas banku, kas spēj nodrošināt USB PD. Ieguldījumam, kas kalpos jums visu mūžu, Hakko FX-888D ir lieliska lodēšanas stacija par naudu. Neaizmirstiet iegādāties a saderīgs kalta uzgalis, jo šī uzgaļa ģeometrija atvieglo šādu pārklājumu caurumu (PTH) lodēšanu.

Mēs iesakām Inženieris SS-02 vakuuma sūknis atkausēšanai. Daži dod priekšroku atkausēšanas daktim, bet tas ir piemērotāks SMD lodēšanai un prasa ilgāku uzturēšanās laiku salīdzinājumā ar vakuuma sūkni. Nekad nav lēti uz lodēšanas stieples. Ķestera 63/37 (0,02 collas) svina lodmetāls padarīs jūsu dzīvi daudz vieglāku un uzticamu lodēšanai.

Labs “bez tīrīšanas” plūsmas pildspalva ļauj izveidot perfektus lodēšanas savienojumus. Visbeidzot, jums būs nepieciešami daži augstas tīrības pakāpes IPA lai notīrītu PCB, kad esat pabeidzis. Lodēšanas panākumiem neaizstājams ir arī misiņa uzgaļu tīrītājs (ieteicams) vai mitrs lodēšanas sūklis (izvairieties no parastajiem).

1. darbība: izjauciet DualShock 4 kontrolieri

Kontrolleru demontāža jau ir apskatīta mūsu DualShock 4 akumulatora nomaiņas ceļvedis. Izpildiet šo rokasgrāmatu, pirms turpināt nākamo darbību.

2. darbība: noņemiet akumulatora tekni

Akumulatora tekne nav nostiprināta uz leju, tāpēc, lai atklātu mātesplati, varat to izmantot, izmantojot plastmasas rīku vai pirkstus, lai to paceltu no četriem fiksācijas stabiem.

Tagad ir iespējams atkausēt komponentus, fiziski vairs neatdalot mātesplati. Pāriet uz 6. darbība ja vēlaties neskartu mātesplates komplektu.

3. darbība: atskrūvējiet mātesplati

Lai varētu noņemt pamatplates komplektu no šasijas augšējās puses, ir jānoņem vientuļa skrūve un lentes kabelis, kas savieno to ar skārienpaliktni. Izmantojiet nagu vai plastmasas rīku, lai pagrieztu melnā kabeļa aiztures mehānismu par 90 grādiem atvērtā stāvoklī.

Tagad varat izvilkt kabeli, izmantojot zilo izvelkamo cilni. Tagad ir droši atskrūvēt mātesplates montāžas skrūvi.

4. solis: atdaliet šasijas un mātesplates montāžu

Apgrieziet regulatoru otrādi un atdaliet mātesplates komplektu no šasijas augšējās puses. Berzes stiprinājuma pogas un kontaktu paliktņi šasijas augšējā daļā var nokrist smaguma ietekmē, tāpēc rīkojieties piesardzīgi.

Tagad varat noņemt plastmasas īkšķa vākus/rokturus, lai atklātu analogos nūju moduļus.

5. darbība: izolējiet pamatplatē

Mātesplati tagad var nobīdīt no izlīdzināšanas stabiem un atdalīt no pārējā mezgla korpusa indeksa palaišanas un vibrācijas motoriem.

Esiet saudzīgs, lai nesabojātu motora vadus. Pat ja jūs pieļaujat kļūdu, visticamāk, vadi izlēks no pamatplates spilventiņiem. To atjaunošana ir nenozīmīga lieta.

6. solis: ņemiet vērā perspektīvu

Ja plānojat atkausēt vienu analogo nūju, pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizo. Jūs skatīsities uz PCB no aizmugures, tāpēc pozīcijas tiks atspoguļotas horizontāli.

Turpmāk tiks izcelti attiecīgie savienojumi, kas paredzēti atkausēšanai. Potenciometrus jāatkausē tikai tad, ja neplānojat nomainīt visu analogo nūju komplektu.

Kā gūt panākumus atkausēšanas laikā

Mēs iesakām izmantot atkausēšanas sūkni, nevis atkausēšanas daktis/pinumus, jo pēdējais ir piemērotāks SMD lodēšanas darbiem. Pīts varš ievērojami palielina savienojuma termisko masu, kas noved pie ilgāka uzturēšanās laika un līdz ar to PCB atslāņošanās un/vai spilventiņu pacelšanas riska.

Vara pinums balstās uz kapilāru darbību, lai pakāpeniski noņemtu lodmetālu. Atkausēšanas sūknis tomēr momentāni izsūc izkausēto lodmetālu no savienojuma.

Lodēšanas un atkausēšanas process kļūst neiespējams, ja jūsu sastāvdaļas un/vai uzgaļi cieš no oksidēšanās. Karstā lodāmura uzgalis arī sāk oksidēties, nonākot gaisā. Oksīda slānis darbojas kā izolators un neļauj galam uzkarsēt savienojumus. Pievienojot papildu plūsmu uz locītavām, tās ķīmiski notīra.

Oksidācijas noņemšana nozīmē, ka galu pārklāj ar svaigu lodmetālu un pēc tam noslauka ar misiņa galu tīrīšanas līdzekli vai nedaudz mitru (ne mitru) sūkli. Atsvaidzinātais gals izskatīsies spīdīgs un labāk vadīs siltumu. Lai saglabātu siltuma efektivitāti, periodiski atkārtojiet šo procesu.

7. solis: potenciometru atkausēšana

Uzklājiet bagātīgu plūsmas pārklājumu uz visiem savienojumiem, kas paredzēti atkausēšanai. Iestatiet lodāmuru uz 660 ° F un novietojiet galu pie savienojuma. Kad lodmetāls ir izkusis viskoza šķidruma konsistencē, pārklājiet visu savienojumu ar atkausēšanas sūkņa galu, nenoņemot lodāmura galu. Nospiediet atbrīvošanas sprūdu, lai izsūknētu izkausēto lodmetālu.

Oriģinālais lodējums ir no nejaukās bezsvina šķirnes, kas ietver dažas kaitīgas ķīmiskas vielas. Dūmu nosūkšanas sistēma labi vēdināmā telpā ir laba jūsu plaušām. Rūpnīcas lodmetāls arī neplūst labi, tāpēc, visticamāk, pirmajos mēģinājumos jums neizdosies.

Apvienojiet apļveida spilventiņu un potenciometra vadu ar dzelzs galu un pievienojiet savienojumam svaigu svina lodmetālu. Lai gan tas var likties pretintuitīvi, jūs pakāpeniski nomaināt nejauko bezsvina lodmetālu pret viegli plūstošu svina lodmetālu.

Pilns savienojums arī ļauj sūknim izveidot vakuuma blīvi, kas uzlabo sūkšanu.

Pēc pāris mēģinājumiem jums vajadzētu redzēt tukšu tukšumu starp potenciometra vadu un riņķveida spilventiņu, kas to ieskauj. Atkārtojiet to abiem atlikušajiem vadiem, un esat gatavs izņemt potenciometru.

8. solis: uzmanīgi noņemiet potenciometrus

Pārvelciet PCB, lai izvilktu potenciometru no galvenā analogās nūjas korpusa. Modulim vajadzētu viegli atvienoties. Nemēģiniet to piespiest, ja tas ir iestrēdzis, jo tas var pacelt spilventiņu. Neliels lodēšanas gabaliņš, iespējams, aiztur vienu no vadiem. Sildot pārkāpjošo spilventiņu ar lodāmuru, tas jāatbrīvo.

Atkārtojiet šo procedūru citam potenciometram. Pāriet uz 13. solis ja nepieciešams nomainīt tikai potenciometrus.

9. solis: atlaidiniet momentāno spiedpogu

Atkārtojiet to pašu atkausēšanas procesu L3/R3 pogai. Tomēr to nevar noņemt atsevišķi, piemēram, potenciometrus, jo tas ir pastāvīgi integrēts galvenajā korpusā.

10. solis: termiski izolējiet strukturālos savienojumus

Starp jums un panākumiem stāv tikai četri lodēti savienojumi, taču tos ir gandrīz neiespējami lodēt, ja vien jums nav piekļuves lieljaudas JBC, Pace vai Hakko lodēšanas stacijām.

Tie ir strukturālie savienojumi, kas paredzēti, lai droši nostiprinātu analogo nūju pie PCB. Tam ir žēl blakus efekts, ieviešot metāla korpusa milzīgo termisko masu, kurā atrodas kardānvārpsta.

Šie savienojumi darbojas kā masīvi radiatori, tāpēc parastie lodāmuri nevar piegādāt pietiekami daudz enerģijas, lai uzturētu minimālo uzgaļa temperatūru, kas nepieciešama lodēšanas kausēšanai. Tas prasa neparasti garus uzturēšanās laikus, kas savukārt palielina PCB atslāņošanās un/vai spilventiņu pacelšanas risku.

Ja lodēt neizkausē trīs līdz četru sekunžu laikā, apgrieziet PCB un izmantojiet izturīgus skalošanas griezējus, lai atdalītu šos vadus no metāla korpusa no pretējās puses. Tas ievērojami samazinās to termisko masu un atvieglos lodēšanu.

11. solis: atlaidiniet strukturālos savienojumus

Tā kā lodēšanas grūtības ir samazinātas no Dark Souls uz Roblox, tagad pat visvienkāršākos lodāmurus var izmantot, lai atkausētu pēdējos četrus savienojumus.

12. solis: notīriet plūsmas atlikumu no PCB

Lai gan plūsma atvieglo lodēšanu, tā rada arī lipīgu putru, kas veicina koroziju, laika gaitā notverot putekļus un mitrumu. Arvien pieaugošā efektivitātes secībā darbam vislabāk piemēroti augstas tīrības pakāpes IPA, acetons vai specializēti plūsmas noņēmēji.

IPA un acetons ir efektīvāki, ja PCB uzsildīšanai izmantojat fēnu (nepārsniedziet 175 ° F).

Izvairieties no plūsmas izplatīšanās visur uz PCB. Tā vietā novietojiet tīras telpas salvetes (darbojas arī plūksnas nesaturošs, pret statiku izturīgs audums vai kafijas filtrpapīrs) uz atlikuma un notīriet to ar izvēlēto plūsmas tīrītāju. Jūs vēlaties, lai audums uzsūktu plūsmu, nevis smērētu to apkārt.

Notīriet abas PCB puses.

13. solis: lodējiet nomaiņu

Novietojiet rezerves analogo nūju komplektu (vai tikai potenciometrus) un pielīmējiet to ar maskēšanas lenti, lai noturētu to vietā.

Pirms lodēšanas neaizmirstiet pievienot plūsmu. Pirms lodēšanas ievadīšanas neaizmirstiet savienot gan svinu, gan apļveida spilventiņu ar dzelzs galu, lai izveidotu savienojumu. Lodmetālu piesaista karstums, tāpēc tikai spilventiņa vai svina sildīšana novedīs pie aukstuma savienojumiem.

Lodēšana ir vieglāka nekā atkausēšana, tāpēc četri konstrukcijas savienojumi būs nedaudz izaicinoši, bet ne neiespējami, ja pieturēsieties pie mūsu ieteiktā lodēšanas aprīkojuma.

14. solis: vēlreiz notīriet plūsmas atlikumus

Tas ir īpaši svarīgi, ja izmantotajā plūsmā vai lodētavā ir aktivēti līdzekļi. Laika gaitā tie var izraisīt koroziju, ja tie netiek iztīrīti.

Saistīts: Kādas ir tiesības remontēt un kāpēc jums par to vajadzētu rūpēties?

Beidzot esam pabeiguši!

Salikšana ir pretstats izjaukšanai. Izsekojiet demontāžas darbības, un jums būs pieejams DualShock 4 bezvadu kontrolieris, kas ir gatavs darbībai.

MUO ir saistītas un sponsorētas partnerattiecības, tāpēc mēs saņemam daļu no ieņēmumiem no dažiem jūsu pirkumiem. Tas neietekmēs jūsu maksājamo cenu un palīdzēs mums piedāvāt labākos produktu ieteikumus.

Lodēšana ir demistificēta: izpratne par pamatiem, lai gūtu panākumus lodēšanā

Apnicis grilēt dārgu elektroniku ar neveiksmīgiem lodēšanas darbiem? Ir pienācis laiks atgriezties pie pamatiem un saprast, kā lodēšana faktiski darbojas.

Lasīt Tālāk

Par autoru